Monthly archives "Июль"

5 Articles

Сафари в Танзании – Часть 3: Озеро Натрон

0 Comments
Lena
День 3 нашего сафари, и мы переезжаем из Нгоронгоро к озеру Натрон, которое находится севернее кратера, практически на границе с Кенией. Путь предстоит неблизкий, зато там мы пробудем 2 ночи, чтобы успеть перевести дыхание.

Последний взгляд на местные красоты

Утро в акациевом лесу на склоне кратера Нгоронгоро выдалось прохладным. Выползать из-под теплого одеяла совсем не хотелось, особенно спозаранку. Но, как говорится, труба зовет, и после завтрака и отработки уже отточенного до механизма сбора вещей мы готовы снова рвануть в путь. В воздухе чувствуется приятная влажность зеленого леса и травы, еще покрытых утренней росой. Назад к воротам мы возвращаемся по другой стороне кратера. В такой ранний час все укутано туманом, поэтому мы едем медленно, чтобы никакой слон или буйвол на нас случайно не набрел, а то их свежие тропки очень четко просматриваются за окнами. Нам повезло, нас никто нигде не подрезал. Мы заехали на смотровую площадку в последний раз взглянуть на кратер, но как я уже говорила вчера, ничего там не смогли разглядеть. Сделали фото в тумане на память и двинулись дальше.

Поскольку ехать пришлось далеко, мы делали несколько остановок в пути. Сувенирные магазины, в которых продается одно и то же: резные деревянные статуи всех животных Африки, различные поделки из камней и рогов, плетенные из бисера украшения, игрушки и подставки. Галереи местного изобразительного и прикладного искусства, раскинутые прямо под открытым небом, где картины нежатся под палящим африканским солнцем, покрываясь защитным слоем красной пыли, вылетающим из-под колес машин с любопытными туристами. Обед, практически то же самое, что и каждый день, этакая волшебная коробочка со вкусностями в виде йогурта, яйца варенного, фруктов, сока, печенюшки, пережаренной курицы и чего-нибудь еще для разнообразия. Смотровые площадки с великолепными видами на утопающие в красках поля с цветами, выращиваемыми для индустрии косметики, на сельхоз угодия и на озеро Маньяра.
Очередная остановка в деревне масаев, от которой мы с Тимом изначально отказывались, на что нам было сказано, что это не какая туристическая замануха, а самая что ни на есть деревня, и что нам там понравится. Отступать было некуда и мы поддались.
На въезде в деревню масаев, если ее можно так назвать, нас встретил молодой человек, представившийся старшиной. Он вкратце рассказал о внутреннем устройстве, собрал деньги за вход (куда же без этого) и провел нас прямиком к выставке рукоделий женщин общины. Ага, совершенно ничего нацеленного на туристов. Дальше на нас накинули традиционные одежды и украшения и инициировали гостеприимным танцем. Потом в пляс двинулись все, заранее разделившись на девочек и мальчиков. Традиционно женщины надевают огромные ожерелья из бисера, и с помощью подпрыгивания и подергивания плечами, двигают их вверх и вниз. Таким вот танцем женщины очаровывают мужчин. Скажу честно, что никого из масаев мой танец не привлек, все тактично от меня отвернулись. Затем пришла очередь мужчин. Их танец, насколько я поняла, направлен на привлечение женщин. Тут все просто – кто прыгает выше, того и выбирает потенциальная невеста. Что такого в мужчинах, которые могут высоко прыгать, я не понимаю. Тим победил в танцевальном поединке по прыжкам, на радость и удивление масаев. Я решила, что надо его выбирать, пока какая-нибудь масайка не позарилась.
После культурного разогрева погружаемся в бытовые реалии племени. После рассказов о том какую роль играет скот в их жизни, как правильно его пасти, забивать и кушать, включая рецепт коктейля из молока и крови, который помогает пастухам преодолевать жару, нам провели мастер-класс по разведению огня с помощью ослиного помета и специального разжигательного орудия. Как я упоминала ранее, масаи по сути своей кочевники. Ничего капитального поэтому они не строят, и убранство внутри жилища достаточно примитивно. Строят дома женщины, мужчины пасут скот. Иногда мужчины могут помочь принести палки для каркаса дома, на этом помощь в строительстве заканчивается. Женщины строят этакий лабиринт из палок, потом обкладывают его смесью навоза и земли, крышу делают из травы, похожей на камыш. Так вот и живут. Нам с Тимом небольшую экскурсию провел молодой парнишка, попутно рассказывая о своей жизни в племени, и о том сколько голов скота ему нужно накопить, чтобы жениться. Недешевое это удовольствие оказывается.
Дальше была школа с мелкими ребятишками и заученной почти скороговоркой из цифр, небольшой лекцией от молодого старшины о том, как они заботятся об образовании молодежи. Все это звучало с таким намеком, что они были бы не против, если бы мы выступили в роли денежных доноров. Это моя самая нелюбимая часть таких “нетуристических” экскурсий. Никакие рассказы старейшин о благих намерениях не дают мне уверенности, что мои добровольные вложения пойдут именно на благо детей, а не на очередной телефон для кого бы то ни было. В следующий раз, если получится, привезу с собой школьные принадлежности, типа ручек карандашей и тетрадей – ничего из этого я в  этой школе не увидела.
Наконец, распрощавшись со всем племенем, мы двинулись дальше, навстречу новым приключениям. А они уже за поворотом! Съезжаем с асфальта и, не снижая скорости, продолжаем движение по гравийке мимо деревушек с маленькими церквушками и мечетями, которые с первого взгляда и не отличишь от обычного дома, с высохшими речушками и берегами, поросшими пластиковыми бутылками и пакетами; мимо пастухов, окруженных барашками и козами; мимо небольших грузовичков, прицепы которых иногда под завязку набиты пассажирами. С этой стороны нагорья гигантских кратеров явно ощущается присутствие вулканов. То тут, то там видны результаты их прошлой активности: крупные валуны – следы потоков лавы, черные долины рек…
В двух местах останавливаемся у “блок-постов”. Видимо для проезда по территории нужно заплатить пошлину и получить пропуск. Пока Майкл разбирается с бумажками, мы попадаем под очередной обстрел от местного населения. Откуда ни возьмись набежала толпа женщин с “товарами первой необходимости”. Ну вы представляете себе ситуацию… У второго шлагбаума, где-то часом или двумя позже, я ожидала примерно такого же приветствия, поэтому увидев приближающуюся женщину с ребенком хотелось просто закрыть глаза и притвориться спящей. И как же стало совестно за свои мысли, когда выяснилось, что она подошла попросить о помощи – разменять крупную купюру и попросить воды. День был сухой и жаркий, и если в предыдущем месте остановки было хоть какое-то поселение и ручеек, то здесь, где живет эта семья, нет намека даже на деревце. Сухая трава и остатки вулканической деятельности. И почти ни души. И шлагбаум через дорогу.
Дальше немного лучше, нет-нет да появляются деревья. Здесь же на пыльной гравийной дороге в окружении зебр, жирафов и антилоп мы встречаем очередной африканский закат. В лагерь заезжаем уже в темноте, закидываем пожитки в комнаты, и ужинать. Душевно посидев в хорошей компании, остудив воспоминания о жарком дне в машине холодным пивом, идем отдыхать.
Утром следующего дня за завтраком накидываем примерный план и собираемся на осмотр местных достопримечательностей. В помощь нам Майкл нашел местного масая, который любезно согласился провести день в нашей компании.
Итак, Озеро Натрон. И то, зачем мы к нему ехали – розовые фламинго. Само по себе озеро соленое и щелочное, что привлекает огромное количество фламинго. Их должно было быть около миллиона, как обещают все путеводители. Но, по всей видимости, не все еще прилетели. Мы когда увидели фламинго в кратере Нгоронгоро, так и подумали, что на озере Натрон мы не увидим такого изобилия, как показывают по телевизору. Несколько тысяч нам все равно перепало.
Местность вокруг озера достаточно интересная. Озеро является самой низкой точкой Танзании, кругом вулканы. Так что пейзаж как на Луне – травы почти нет, а та что есть поедается козами и коровами масаев. Слева и справа от озера рифтовая долина. И единственный в Танзании действующий вулкан – Ол–Доиньо-Ленгай. К тому же он является единственным вулканом в мире, лава которого состоит из карбонатов натрия и калия. Пару лет назад он начал дымить и кидаться пеплом, напугал всех жителей, которых стали эвакуировать, а потом опять уснул.
Впечатления, конечно, незабываемые. Пока еще нам нигде не выпадала возможность так спокойно гулять по озеру без других туристов, по-тихоньку подкрадываться к фламинго, чтобы не спугнуть их и просто понаблюдать за этими странными птицами. Единственный минус – это жара, нет, даже пекло, такое, когда чувствуешь как вода испаряется из кожного покрова. Мы, конечно, тоже не подумали, и оказались на озере в полдень. Зато потом с удовольствием поехали на вторую часть экскурсии.
Тут вставлю небольшое лирическое отступление. После посещения озера мы переселились из одного лагеря (Lake Natron Tented Camp) в другой (Lengai Safari Lodge), к большому удивлению как нас самих, так и хозяев первого лагеря. Подробностей всей этой сделки не знаю (и не хочу знать), но по словам нашего водителя вид из второго лагеря намного лучше. Поверим ему на слово.
Возвращаемся к прогулке по ущелью Энгаре Серо. Конечной целью похода было посмотреть на водопады. Кто знал, что освежиться в прохладной водичке получится практически сразу. В некоторых местах форсировать ущелье приходилось по воде, подняв фотоаппараты, поддерживая друг друга и периодически ловя равновесие на скользких камнях. Зато весело. И в конце удалось посмотреть на водопад, покататься на каменных горках, подталкиваемых потоком воды. И еще, наш гид оказался настоящим джентельменом.
А дальше, как вы наверное уже догадались, прохладительные напитки в прикуску с поп-корном, вкусный ужин, теплые воспоминания о прошедшем дне, посиделки на балкончике нового домика и сон.
А завтра новый день и новые приключения!

Сафари в Танзании – Часть 2: Кратер Нгоронгоро

0 Comments
Lena

Второй день нашего сафари по просторам Восточной Африки. По плану мы едем посмотреть на кратер Нгоронгоро, который находится в нескольких часах езды от нашей стартовой точки – лагеря Марамбой.

Уезжать из лагеря было даже немного грустно, понравилось нам это место. Ну и как обычно, мы уехали самыми последними, часов в 10 утра. Многие говорят, что нужно по максимуму выжимать все из поездки: встать чуть свет, ехать-ехать-ехать и постараться увидеть все, что можно. Нам же кажется, что иногда нужно просто расслабиться и наслаждаться отдыхом, всего все равно не увидишь. Такой подход не всегда приходится по душе нашим попутчикам, но в этот раз с нами были родители, и они вроде бы не противились нашему расслабленному подходу.

Для того чтобы попасть из района нашего лагеря к кратеру Нгоронгоро нужно немного проехать обратно в сторону Аруши, потом повернуть налево и ехать из рифтовой долины в сторону гор.  Дорога проходит через несколько маленьких городков, в одном из которых мы проехали мимо базара, куда масаи приводят свой скот на продажу, и где они же могут купить традиционные красные одежды и бисер для плетения украшений.

По дороге мы останавливались на нескольких смотровых площадках полюбоваться красотами рифтовой долины с возвышенностей плоскогорья, на которое мы карабкались. Вид на озеро Маньяра впечатляет, все такое зеленое. Я думаю, что национальный парк на его берегу (Национальный парк Лейк-Маньяра) тоже можно включить в список сафари, но к нам он уже не влез.

Спустя еще какое-то время на хорошей асфальтированной дороге мы попали к воротам заповедника Нгоронгоро. Пока Майкл занимался организаций билетов, пропусков, или чего там нужно для въезда, мы зашли в небольшой музей, если его можно так назвать. Там подробненько рассказывается о том, как образовалась кальдера, что в ней такого необычного, что привлекает столько туристов со всего мира, какие животные и растения нашли себе здесь приют и как им здесь живется. Очень познавательно, я считаю. Здесь же можно воспользоваться уборной, так как следующее ближайшее место подобного рода будет только в самом кратере.

Водитель наш сильно не торопился, говоря, что в этом случае лучше чуть припоздниться и приехать туда к обеду. Поэтому мы не неслись сломя голову по местами пыльной узкой горной дороге, чему я была очень рада, можно было нормально рассмотреть меняющийся за окнами пейзаж. А посмотреть было на что. Поднимались мы к вершине кратера, которая находится на высоте 2286 над уровнем моря, и как будто через несколько природных зон проехали. Из типичной сухой африканской саванны, мы попали в зеленый перелесок, а потом и вовсе во влажный как бы тропический лес. Приехав к смотровой площадке на краю кратера, мы поняли, почему Майкл не хотел оказаться здесь слишком рано. Утром кратера не видно, все укутано облаками, которые к обеду разбегаются.  Нельзя не сказать, что мы были очень благодарны Майклу, во-первых, мы были единственной машиной на площадке, во-вторых, нашему взору открылась вот такая красота.

Tanzania-Ngorongoro-4-of-24.jpg

Кратер Нгоронгоро со смотровой площадки

Кратер – очень впечатляет! Это самая крупная кальдера потухшего вулкана, которая не затоплена и не превратилась в одно большое озеро. Там внизу кипит жизнь!

А вот наглядное доказательство правоты нашего водителя.

Tanzania-Ngorongoro-5-of-24.jpg

Смотровая площадка в обед в день приезда

Tanzania-Ngorongoro-24-of-24.jpg

Смотровая площадка утром в день отъезда

Полюбовавшись красотами кратера сверху, мы продолжили свой путь вниз. Где-то по дороге останавливаемся отобедать. В этот раз мы обедаем на зеленой полянке, восседая на чурках, которые кто-то любезно подготовил. Пока Майкл накрывает на стол и заваривает свой коронный кофе, мы наблюдаем за стайкой африканских марабу, которые ждут не дождутся, пока мы или наши соседи не отъедем, чтобы аккуратно собрать все объедки. Про себя назову их одними из чистильщиков саванны.

Быстренько расправившись с обедом, продолжаем спуск в кратер. Чем дальше вниз, тем меньше зеленых деревьев, тем желтее трава. Еще через несколько поворотов, спусков, выбоин, короткой остановки на очередной смотровой площадке и обменом любезностями (в виде дружественных перемахиваний) с местными пастухами мы оказываемся в самом кратере.

Tanzania-Ngorongoro-19-of-24.jpgСамой первой нам на глаза попалась гиена, которая медленно плелась по краю дороги. До этого нам гиены не встречались, поэтому эта особь была встречена с восторгом. Знаете чем помимо всего прочего интересно сафари, тем что можно не только воочию увидеть всех животных, которых каждый день показывают по телевизору, но и сравнить свое, скажем так, “восприятие”. Вот мне лично гиены никогда не нравились, и мое мнение о них совсем не поменялось. Они именно такие, какими их показывают по телевизору. Эта еще была относительно чистая. Некоторые были изваляны в грязи и еле волочили ноги, некоторые просто лежали задом в воде, чтобы немного остыть.

Забираться и выбираться из кратера достаточно сложно – края довольно крутые, поэтому многие животные здесь осели и организовали свой “микроклимат”. Единственным исключением являются слоны, которым миграция по крутым склонам совсем не в тягость. Стандартными резидентами здесь являются буйволы, гну, зебры, разные мелкие газели, бородавочники – практически все из них успели попасть в объективы наших фотоаппаратов.

Здесь в кратере еще есть пара небольших озер. То что немного крупнее – соленое, и розовые фламинго обязательно делают здесь остановку во время своей миграции. Но за фламинго мы едем завтра, поэтому даже немного грустно и обидно видеть здесь целое розовое столпотворение.

Tanzania-Ngorongoro-11-of-24.jpgПожалуй, самое интересное животное, которое можно увидеть только в кратере Нгоронгоро – это черный носорог. Чтобы найти это животное, мы исколесили весь кратер! По идее там проживает около 30 этих особей, но вот этот экземпляр – единственный, который мы нашли, и то это приближенное изображение, снято на максимальный зум камеры (около 300 мм, если я не ошибаюсь).  Все, с кем мы разговаривали, кто бывал на сафари, видели носорога с такого расстояния. Может быть это одна из красиво вырезанных из дерева фигур, которые продаются на местных базарах, которую установили, чтобы не разочаровывать туристов?

Поглазев на неподвижного носорога и спящую в траве львицу, мы заехали в небольшой зеленый “оазис”, густо населенный бегемотами. Здесь нам повезло увидеть бегемота на суше, куда они обычно выбираются ночью, чтобы перекусить, а днем отсиживаются в воде, оставляя на поверхности только глаза, уши и ноздри. Так вот, один из самцов решил перебраться из одного болотца в другое, уверенной походкой прошагал мимо нас и погрузился в воды соседнего болотца, и без того плотненько забитого другими бегемотами. Тут мы узнали как у бегемотов принято здороваться: залезаешь в воду, поднимаешь хвост и обдаешь всех содержимым своего кишечника. Главное, что никто из окружения не высказывает особого недовольства.

Наши любования гиппопотамами прервал Майкл, заявив, что пора уже выдвигаться в сторону лагеря, поскольку к шести вечера все должны выехать из кратера. Мы сильно противиться не стали, рядом с постоянно сигнализирующими свое присутствие бегемотами долго находиться сложновато в силу сопутствующих эту сигнализацию запахов.

Отъехав немного от болотца мы увидели прайд львиц, занимающих позиции перед охотой, во всяком случае нам так показалось. Но Майкл на наши уговоры не поддался и продолжал ехать в сторону лагеря. Жаль… может быть нам повезло бы понаблюдать за львиным преследованием добычи.

Зов природы, однако, заставил Майкла притормозить у общественного туалета. Место для него выбрали очень живописное! Здесь тебе и озеро, и зеленые деревья, и совсем не пахнущие бегемоты, и даже парочка чепрачных шакалов.

Tanzania-Ngorongoro-22-of-24.jpg

На этой красивой ноте мы попрощались с кратером и начали подъем. Долго ли, коротко ли, – добрались мы до лагеря, который оказался в сказочном лесу акаций крученых (Acacia tortilis). Немного пришлось покружить в поисках правильного подъезда, но оно того стоило. Сегодня мы в гостях у Ang’ata Camps в царстве деревьев и высокой зеленой травы. Работники лагеря встретили нас с улыбками и разносом с прохладительными напитками, читай с хлебом и солью. В главной палатке-зале провели нам инструктаж и развели по “номерам”. Наши апартаменты были отличными: в центре палатки деревянная кровать, по сторонам сундук и стойка для одежды, за тряпочной стеной душ и туалет. Пока на улице не стемнело и вода оставалась теплой нам порекомендовали смыть с себя дорожную пыль. С водными процедурами дела обстоят так: для умывания и чистки зубов на раковине стоят бутылки с водой; для душа нужно организовать местных работников принести горячую и холодную воду, заполнить специальный бак, который установлен снаружи палатки; дальше вы принимаете душ, а работники сидят где-то снаружи на тот случай, если воды не хватит и бак нужно будет пополнить.

Освежившись и надев почти все самые теплые вещи (нас предупреждали, что здесь может быть очень холодно), мы прогулялись до главной палатки, где установили батареи для фотоаппаратов на зарядку и порадовали себя кто чашкой чая и кофе, а кто и чем-то более горячительным. Немного перегодя, переходим в палатку-ресторан на ужин. Здесь никакого шведского стола, все блюда подаются на стол “официантом”: сначала суп, потом горячее и десерт. Обсудив все события сегодняшнего дня, отправляемся спать. На улице холод собачий, да и в палатке не многим теплее, а вот под одеяло заботливые работники положили грелки с горячей водой, вроде бы мелочь, а так приятно.

Завтра нам предстоит долгий день, поэтому уходим ко сну набираться сил.

Сафари в Танзании – Часть 1: Национальный парк Тарангире

0 Comments
Lena
wpid216-5N7A9792.jpg

Кипящие котлы “преисподней”

Предисловие

После восьми месяцев беспрерывной работы, это с учетом выходных, но не считая ночных вызовов, пришло время устроить себе небольшой перерыв. Разводить дискуссию о количестве отработанных часов здесь не будем, после новостей о том, что в Брисбене некоторые юристы работают больше 24 часов в сутки, оставлять какие-либо комментарии по поводу продолжительности рабочего дня выглядит бессмысленным. Последний месяц с лишним мы потратили на планирование отпуска, что для нас совсем нехарактерно (об этом в деталях можно почитать здесь)

Вылет из Солвези пришелся на раннее утро. Если вы когда-нибудь с нами ездили отдыхать, то наверняка знаете, что мы точно не ранние пташки! Идеальное утро – это утро, проведенное в теплой постели за прочтением новостей (для одного из нас) и за досматриванием снов (для другого), ну или если совсем повезет за наблюдением за отблесками восходящего солнца на окне под шепот легкого ветерка… Ой, отвлеклась… Где я там остановилась? Значит, шесть утра, на улице еще темным-темно, а за воротами уже стоит белый автобус и ждет нас. В этот раз даже не нужно сидеть в обнимку со своими чемоданами – где-то нашелся крытый прицепчик, и в салоне стало гораздо просторнее. Как обычно с нами в попутчиках южно-африканцы, непринужденно болтающие на своем языке, им наверное невдомек, что нам тоже интересно знать о чем они там ведут беседу на весь салон. Тем временем наш автобус продвигается по сухому, пыльному и как всегда активному по утрам Солвези, мимо нашего любимого Шопрайта и Вимпи, кафешки на заправке, о молочных коктейлях которой все так хорошо отзываются, но в которую мы так и не набрались смелости сходить. Мимо столпотворения на местном рынке, на котором все продавцы наши лучшие друзья, хотя мы там были всего-то пару раз. Мимо рекламного плаката знахаря-шамана, который лечит кучу всяких болезней, включая, нет, вы даже не догадаетесь, семейную жизнь. За рынком мы поворачиваем направо, городок сдает позиции полям, хотя нет, скорее делянкам с маисом и печками для обжига кирпичей, сырье для которых добывается тут же из старых термитников. Все это время мы едем по пыльной, покрытой ямами дороге, что собственно и позволяет разглядеть все вокруг, разве на гладкой дороге так получится?! Пока мы разглядывали очередную печку, впереди нарисовался наш аэропорт. Здесь нас регистрируют на рейс через iPad, наш “друг” из компании чартера хорошо нас знает и совсем не требует от нас никаких документов, удостоверяющих личность. Мы, конечно, встретились буквально несколько секунд назад, но наши лица видимо внушают доверие. После небольшого ожидания мы садимся в самолет, сегодня это Embraer Brasilia. У него блестящие двигатели серебряного цвета и в особенно жаркие дни на его борт не разрешается брать багаж, потому что он не позволяет набирать достаточную высоту (но если ты кто-то важный, то твой огромный новый телевизор совсем не помешает взлететь).

Мы прилетаем в Лусаку по расписанию без каких-либо ЧП. В Лусаке зато свои проблемы – из-за скудного уровня осадков в этом сезоне дождей и зависимости от гидроэнергии перебои с подачей электричества стали очень частыми гостями. Обо всем об этом без умолку нам рассказывает таксист. Со своей таксистской братией они пришли к выводу, что вокруг воды сложилась какая-то теория заговора.  По их мнению правительство скорее всего продает электричество приграничным странам по дешевке, а своим людям оставляет совсем ничего. Кто знает, где скрывается правда… Мы же радуемся, что у нашей гостиницы есть резервный генератор, так что в темноте не останемся. Наши родители тоже успешно добрались к старту нашего сафари тура, так что пока все идет по плану. Они прилетели, вдохнули свежего замбийского воздуха и приготовились к небольшой “экскурсии” по Лусаке.

wpid209-5N7A0199.jpg

Красивые наряды от Kamanga Wear (ателье, создающие одежду современного кроя из традиционных тканей)

В Лусаке неплохо можно провести один день, ну, может быть и два-три, мы просто никогда настолько сильно не рисковали… Может когда-нибудь, может однажды… А пока мы успели отметиться только в нескольких туристических местах, о которых нам известно: в Государственном музее и, эээ, нескольких магазинах… В этот раз в музее добавили немного информации об истории Замбии. В прошлый раз эта секция была закрыта, и все витрины были пустыми, сегодня же и в витринах что-то выставили, и цветные стенды повесили.  Также в музее есть и другие экспонаты, на которые стоит посмотреть, немного об истории человечества и истории племен, населявших территорию Замбии, здесь можно потеряться на несколько часов, если читать все подряд. Больше мы ничего “культурного” не успели сделать в этот день, родители были уставшими после долгих перелетов, поэтому мы заскочили забрать новое прибавление к гардеробу в нашем излюбленном магазине-ателье Kamanga Wear (они шьют одежду из традиционной в этих краях ткани читенге) и закончили этот день в ресторане индийской кухни… в темноте… Лусаку накрыла очередная полоса отключения электричества.

Утром следующего дня нам предстояло отбытие к старту нашего сафари. Как обычно мы приехали в аэропорт из гостиницы за два часа до вылета. На регистрации нам выдали посадочные талоны, которые, как выяснилось позже, после того как мы прошли паспортный контроль и таможню и сидели в транзитной зоне, оказались не на наш рейс. Тим отправился узнавать, что произошло с нашими билетами. На паспортном контроле никто ему не препятствовал (что для австралийца немного необычно, там за такое устроят как минимум полный досмотр). На стойке регистрации на вопрос о том, почему на наших посадочных талонах не тот рейс, девушка ответила, что наш рейс был отменен (то ли за недостатком пассажиров, то ли по какой-то другой причине).  Авиакомпания нас пересадила на следующий рейс, просто на регистрации девушка видимо не посчитала нужным нам об этом сообщить. Сюрприз! Эх, Африка такая Африка! Жаль, что из-за отмены рейса у нас не получится посмотреть на Килиманджаро из иллюминатора. Нам ничего не оставалось как принять ситуацию… Обратно в транзитную зону Тим попал так же как и вышел из нее, полагаясь на свое благонадежное лицо, просто прошел мимо будки с пограничниками, помахав им ручкой. Они, видимо, ему поверили и его паспорт совсем их не интересовал. Вот так нам перепало несколько часов в довольно скучном международном аэропорту Лусаки с завышенными ценами на холодное Мози (лучшее пиво в Замбии).

Несколькими часами позже мы коротали ожидание очередного рейса за чашечкой кенийского кофе и банкой кенийского пива Tusker. Тут можно было перевести дух и приготовиться к марш-броску через паспортный контроль с готовой визой в красивом голубом паспорте, и уже там, на другой стороне границы, смотреть, как австралийцы стоят в очереди за визой, и наслаждаться таким редким моментом. Конечно, как всегда мой прекрасно продуманный план провалился, и вместо того, чтобы стоять с широкой улыбкой в ожидании багажа, я попала в перекрестный опрос с двумя офицерами, а мои австралийцы, отстояв в очереди за визами, спокойно прошли на другую сторону. Нет, в этом мире нет справедливости!

На выходе из аэропорта Килиманджаро нас ждал лимузин, кхм-кхм, это в мечтах усталого путешественника. По факту же нас в два часа ночи посадили в микро-автобус, у которого, судя по издаваемым звукам, живых мест осталось не очень много, и где-то часом позже благополучно высадили в Аруше у гостиницы Planet Lodge.  Еще у аэропорта нас посетило не очень приятное чувство, что за уже выложенную приличную сумму нам придется провести всю поездку в разваливающемся микро-автобусе. Однако, до места ночевки мы добрались, и оно было достаточно приятным, пусть и немного странноватым. Комнаты, скорее домики, были чистыми, кровать удобной, хотя нам и не удалось насладиться комфортом, поскольку заселились мы только в три часа ночи. Planet Lodge – это такая небольшая гостиница, на территории которой имеется несколько круглых домиков. Каждый домик поделен на две комнаты – каждому по полукругу. Как я уже говорила, комнаты довольно чистые, и если набраться терпения, то горячая вода в душе тоже появится. Завтрак вкусный. И как бонус вокруг летают красивые маленькие птички.

После завтрака мы встретились с нашим водителем Майклом и его авто – Toyota Land Cruiser 80-й серии, сделанным специально под сафари: с откидной крышей и уплотненной “подушкой” по периметру, с которой наши бока очень близко познакомятся, когда нас будет болтать из стороны в сторону на бесконечных дорогах африканской саванны. Английский у Майкла был в норме, также как и у еще одного пожилого господина, который крутился возле нашей машины. Как оказалось, этот второй мужчина – правая рука Джоао, и скорее всего управляет всеми делами в Танзании. При первоначальной оплате тура мы удержали 2000 USD на тот случай, если по прилету про наше существование забудут, так у нас будет хоть какой-то “переговорный потенциал”. Эта ситуация разрешилась очень быстро, во время короткой остановки возле местного супермаркета для последней “дозаправки” едой и водой наш пожилой друг намекнул, что если нас все устраивает, то можно внести последнюю долю платежа. В тот момент все складывалось замечательно: у нас была машина, она была на ходу и водитель тоже присутствовал. Здесь же мы и передали наши кровные в руки агента. Мы немного расстроились, что наш автомобиль оказался не таким новым, как те что мы видели на сайте Easy Travel, но в принципе выданный нам аппарат должен выдержать все, на что мы приехали посмотреть.  После того как мы затарились чипсами и орешками, наши колеса закрутились по направлению к парку Тарангире. Пора уже посмотреть на что-нибудь кроме ям, людей, толкающих тележки с разным добром, и неплохих кофейных плантаций.

Национальный парк Тарангире

Дорога из Аруши в парк Тарангире была… на удивление приятной и в хорошем состоянии (это я про состояние дорожного полотна). Дорожные знаки и указатели присутствуют, поэтому я думаю, что все эти разговоры про то как сложно передвигаться вокруг самостоятельно немного преувеличены. Из окна можно понаблюдать за жизнью масаев, чьи бомы/краали (традиционные поселения, состоящие из нескольких хижин), то и дело появляются на горизонте. На выезде из Аруши пейзаж был позеленее, но чем дальше на север мы продвигаемся, тем суше и желтее или краснее становится почва, деревья появляются все реже и реже, и трава становится все суше и суше. Нам кажется, что масаи, живущие ближе к Аруше, находятся в гораздо лучших условиях, чем их соплеменники из северных регионов.

wpid184-IMG_6837.jpg

Бома масаев – Не люблю фотографии, сделанные из движущегося авто, но вот эта как нельзя лучше подходит под рассказ

 

Погода тоже не подвела. В Аруше недавно прошел дождь, что довольно необычно для сухих зимних месяцев. После высохшего и покрытого пылью Солвези зеленые краски не могут не радовать глаз. Еще одно разительное отличие от привычного глазу африканского пейзажа – это горы. Они появились здесь при расхождении Африканской (Нубийской) и Сомалийской тектонических плит. При этом расхождении образовался восточный рифт, по которому мы сейчас едем, и западный рифт, некоторые части которого мы увидим во второй части нашего путешествия. Для Восточного рифта характерна вулканическую деятельность, в результате которой появились такие горы как Килиманджаро и Ол-Доиньо-Ленгай и долины с озерами Натрон и Маньяра. Парк Тарангире как раз находится в этой долине.

 

wpid182-5N7A0586.jpg

Тест на оригинальность – Национальный парк Тарангире и “флотилия” турист-мобилей



Въезд в национальный парк Тарангире был беспроблемным, так хорошо, когда за тебя все вопросы решает водитель, а ты совсем не в курсе того, что происходит.  Если этот парк для вас тоже будет первым, то здесь вы поймете насколько оригинальной была ваша идея поехать на сафари в Танзанию. Еще ни в одном национальном парке мы не видели стоянку, забитую одинаковыми на вид машинами, ожидающими разрешения на въезд. Если вы думаете, что у вас есть какая-то оригинальная схема для этой ситуации, или ваша машина чем-то лучше других, не торопитесь с выводами. Что нам показалось интересным, так это количество разных туристических компаний, о которых не было ни малейшего упоминания в использованных нами поисковых ресурсах. Может быть они нацелены на туристов, не говорящих на английском и русском языках, или компании, которые мы рассматривали имеют лучший рейтинг в поисковиках, или большее количество людей оставляет комментарии о них.

Ну вот и мы тут. GPS приготовлен, въезд оплачен, пальцы на пуске фотоаппарата – мы готовы к стадам зебр, гоняющих львов, ну и всему остальному, что происходит на сафари. Буквально через минуту после того как мы проехали мимо избушки охранников / егерей / воинов масаи, мы остановились позади группы машин и понаблюдали за африканской полиборой (или луневым ястребом), который всеми силами пытался что-то достать из дупла в дереве. Вот в этот момент забываются все передряги, огромная стоимость и толпы других таких же не блещущих оригинальностью туристов и ты просто начинаешь наслаждаться поездкой и всеми интересными вещами, которые не увидишь ни на одном из других континентов.  wpid181-5N7A0633.jpgИнтересно, вот мы наблюдаем за ними и думаем, какие же они необычные, а что они думают о нас…

После такого чудесного начала парк Тарангире показал нам все, что у него есть: зебр, страусов, стервятников, львов, жирафов и даже леопарда, правда очень издалека.

Все складывалось замечательно до того момента пока мы не решили выяснить в какой точке планеты мы сейчас находимся. К сожалению, планета нас потеряла… Видимо нашему GPS надоело лежать на окне забытым всеми и, решив, что мы его не достойны, он отправился на поиски лучшей жизни. Жаль… Может быть он пригодится зебрам во время следующей миграции, хотя здесь в Тарангире зебры не мигрируют… Может быть он пригодится тому, кто его подобрал, или тому, кто помог ему сбежать от нас.

 В конце дня наш водитель, Майкл, решил дать по газам, чтобы успеть к месту ночевки (палаточный лагерь Maramboi) и посмотреть на закат. Поэтому на обратном пути мы пролетели через весь парк как оголтелые, не видя ничего на своем пути. Если подумать, то после всего удивительного (для нас, не-африканцев), что мы сегодня видели, торопиться куда-то, чтобы посмотреть на очередной закат солнца казалось немного излишним. После двух недолгих остановок (уступить дорогу парочке слонов и окинуть взглядом стоянку на случай, если GPS-навигатор лежит и ждет хозяев) мы попрощались с парком Тарангире. Проехав немного по грунтовке, мы опять оказались на хорошей асфальтированной дороге. Тут ненароком посещает мысль, а правда ли это большое приключение, или просто поездка в большой зоопарк? Эх, не будем на этом зацикливаться…

Лагерь Марамбой находится примерно в 20 минутах езды от парка Тарангире. Дорога хорошая, и после целого дня сидения и стояния в машине, когда тебя мотыляет из стороны в сторону (хорошо хоть по периметру обивку мягкую проложили), после постоянного напряжения в глазах, чтобы не пропустить ни одного животного, хочется уже остановиться отдохнуть и перевести дыхание. После заката мы выгрузили свои уставшие тела из машины и отправились сдаваться работникам лагеря. Марамбой находится на берегу озера Маньяра, с веранды открывается прекрасный вид на озеро (пусть и немного подсохшее) и побережье. С виду отличное место, особенно по цене, которую мы заплатили (в реальности, конечно, не самое дешевое место, но в сравнении с другими забронированными для нас местами, один из самых бюджетных вариантов).  Как выяснилось, мы приехали в самое подходящее время – когда на маленькой террасе раздавали бесплатные напитки и закуски. Пока менеджер занимался бумажной волокитой нашего ночлега, мы наслаждались джин-тоником и попкорном с видом на антилоп-гну и журавлей, блуждающих в прибрежных зарослях. Вот на этой прекрасной ноте началось наше “веселье” с компанией ‘It Started in Africa’. Как выяснилось, они что-то там не так забронировали, в результате чего вместо двух комнат для двух пар, мы оказались с одной комнатой только для одной пары. Нам было предложено поселить одну из пар в каком-нибудь другом месте, оставив вторую пару здесь, в Марамбое. Водитель наш куда-то пропал, и мы оказались в подвешенном состоянии, гадая отправят нас куда-то в восемь часов вечера по темноте вместо честно забронированного нами места, или нет. Честно говоря, сказать, что мы были немного шокированы, это не сказать ничего. Вся поездка была недешевой, и тур-компании всего-то нужно было позвонить во все места нашей остановки и убедиться, что все забронировано. Мы не виним сам лагерь Марамбой, это как бы не их проблема, и решать ее они не должны. К нашей радости и облегчению менеджер смог найти и подготовить вторую комнату для нас, хотя она  и не совсем была рассчитана на проживание в ней гостей. Водителя нашего по-прежнему нигде не найти… Хорошо хоть мы остались вместе в одном месте, и на эту ночь у всех будет крыша над головой. Теперь нужно отбросить все плохие мысли и начать все заново. По дороге за нашими сумками нарисовался Майкл, может быть он просто не хотел быть замешанным во все эти разборки, понятия не имеем, осадок начинает накапливаться… В конце концов нас и родителей вместе с вещами развели по комнатам.

Комнаты, даже скорее домики, очень приятные. Это по сути палатки с приподнятыми от земли деревянными полами, хорошей москитной сеткой над кроватью, душем и отличной верандой, на которую можно выйти покурить, если вы любитель, или выпить чашечку чая или кофе и поразмышлять о вечном. Также мы нашли несколько розеток подзарядить фотоаппараты / ноутбуки, забегая вперед, скажем, что это будет последнее место с такой роскошью, пока мы не попадем на озеро Викторию.

На ужин нас ждал шведский стол с горячими и холодными блюдами, сыром (с ним поосторожней, похоже, что он прошел хорошую выдержку временем). В дополнение к ужину мы заказали бутылку красного вина, рекомендовать вино в Африке не будем, может быть мы и испорчены большим выбором в Австралии, но где бы мы не пробовали вино в Африке, оно всегда оказывается очень средненького качества.

Утром было приятно собраться всем вчетвером, учитывая перипетии прошлой ночи. Завтрак на террасе с красивым видом положил хорошее начало новому дню.

Поскольку у нас было в запасе немного времени перед отъездом к следующему пункту назначения, мы решили выйти на прогулку с настоящим масаем, в нем не было ни капли наигранности…  Прогулка в любом случае получилась замечательной, мы даже разглядели несколько антилоп поблизости, посмотрели на нору барсука (правда без хозяина), поразглядывали африканских марабу и фламинго через бинокль. Наш “гид” поводил нас по местности, рассказал про лекарственные свойства некоторых растений. Они до сих пор используют традиционную медицину, особенно когда уходят с коровами в отдаленные от цивилизации места. Один из способов избавиться от головной боли по методу племени масаи выглядит следующим образом: идешь в поле и собираешь помет зебры, складываешь его в кучку, поджигаешь, даешь ему немного прогореть, потом накидывает одеялко на голову и вдыхаешь дымок. По словам нашего гида-масая очень хорошо помогает. Или еще можно использовать помет слона. Только из него нужно заварить чай, и пить, когда болит голова. Говорит, тоже помогает. А еще эта прогулка оказалась хороша тем, что можно было сфотографировать масая в традиционной одежде, даже никто не обозвал нас “мзунгу” и не попросил денег (это самый нелюбимый нами аспект жизни в Африке) .

Зарядившись позитивом от прогулки и разработав мышцы и суставы, мы погрузились в авто и отправились искать приключения в кратере Нгоронгоро.

Продолжение следует…

 

Традиционная галерея наших фотографий

 

Фотографии с гео-метками можно посмотреть на карте

 

Визы, визы, визы…

0 Comments
Lena

Мне, как обладателю паспорта Республики Казахстан, вопрос получения виз в различные страны до боли знаком.  Ситуацию с получением виз в наиболее часто посещаемые туристами страны мира, такие как США, страны Европы, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, прояснить не так уж сложно. Во-первых, всегда можно обратиться в посольстве или генеральном консульстве этой страны в Казахстане. К сожалению, не все страны имеют представительства непосредственно в Астане или Алматы. В таком случае обслуживание граждан Казахстана производится в ближайшем представительстве в одной из соседних стран, как правило, обращаться приходится в Москву. На официальном сайте посольства / консульства эта информация всегда указывается. Во-вторых, всегда можно поинтересоваться у своих родственников, друзей, знакомых, которые проходили этот этап перед своей поездкой. Сейчас все больше людей выезжает в отпуск заграницу, поэтому так или иначе найдется кто-то, кто сможет поделиться своим опытом. В-третьих , за помощью всегда можно обратиться в одно из туристических агентств, которые смогут помочь с получением визы.

С менее часто посещаемыми странами ситуация сильно не меняется, но иногда информацию по получению виз приходится поискать. Далеко не всегда у таких стран есть представительства в Казахстане, и информация на сайтах посольств, если таковые имеются, не всегда является исчерпывающей.

В моем же случае все становится еще интереснее. В Казахстане я сейчас не живу, и обращаться в посольства там, соответственно, мне не то чтобы не удобно, но кажется бессмысленным.  Вот и приходится изучать посольства и консульства в разных странах. Со сбором информации  о том, как получить визу, скажем в Танзанию или Лаос, находясь вне Казахстана, иногда бывает не то, что не просто, иногда ее просто нет. То есть информация по такому получению виз в разных странах есть, но в основном, из того, что мне попадалось, она написана обладателями российских паспортов, что мне с моим казахстанским паспортом полезно только отчасти. Я нахожу такую информацию очень полезной и хочу поблагодарить всех, кто делится своим опытом, тем самым предостерегая туристов от лишнего стресса и возможных ошибок. С посольствами шутить нельзя!

Собственно в силу всего вышеперечисленного я решила делиться здесь своим опытом получения виз в разные страны. Надеюсь, что кому-нибудь эта информация пригодится.